Alternativ.nu
Bygga & Bo => Uppvärmning => Ämnet startat av: DennisCA skrivet 07 nov-14 kl 11:00
-
Färdigställer just nu ett garage och den stora ytan blir ett snickeri / hobbyrum. Jag har 150mm isolering i väggarna + fuktspärr, lösull i taket kommer sen, förmodligen 500mm. Ventilation har jag ingen ännu, tänker lägga några ventiler för självdrag i väggarna på motsatta sidor, tror jag.
Har en bild av planen här, det är den undre varianten jag tänker köra på, 24m2 siffran är fel, snarare 26-27m2, räknade fel då jag gjorde om layouten, det lilla rummet blir kallförråd:
(http://i.imgur.com/F7s5uCf.jpg)
Jag vill att det ska hållas över plus och att fukten ska hållas borta för att skydda maskinerna och byggnaden själv såklart. Har en 3KW 3-fas byggfläkt just nu som jag kör nusomdå, har inte kollat vad den drar men jag tror det är inte den mest ekonomiska driften. Tempen här kan ibland gå ner till -30 några dar i året, -20 är inte så sällsynt heller.
Finns en massa olika val, värmepumpar, el-element, vedeldning? Var börja.
-
Om du ändå ska dra in vatten och avlopp så att garaget måste hållas frostfritt, så är ju förmodligen den bästa lösningen en eller annan form av vattenburen värme.
I annat fall, om du vill att det ska kunna kallställas någon gång emellanåt utan att saker fryser sönder, så skulle jag föreslå en luftvärmepump + elelement som komplettering när det är som kallast.
Ett problem är ju att många luftvärmepumpar inte går att ställa in för lägre innetemp än 16 grader, men oftast har de en timerfunktion som man kan ställa in så att värmepumpen får gå några timmar per dygn så det blir lagom värme i genomsnitt.
Tänk på att inomhusdelen är känslig för damm, så om man tänker hålla på med dammande verksamhet i garaget kan det vara bra att stänga av värmepumpen just då och hänga en skyddshuv över den.
-
Något vatten och avlopp ska inte dras in här (för sen ändå, garaget är ju 99% färdigt) så vattenburna lösningar går bort. Just det med dammkänslighet har gjort mig lite skeptisk till dom men kanske det går att fixa. Vad drar en luftvärmepump egentligen, finns det några uppskattningar.
Ved har jag nu och funderade ifall en kamin kunde funka som komplement till elvärme, men då ska det göras en skorsten och jag vet inte hur det står till med lagen och tillstånd osv.
-
Golvvärme är en dyr men bra investering. Det kan du kombinera med solfångare och en liten pelletspanna? Vill du ha billig drift eller en billig investering? Sol till luftvärme kanske också skulle fungera.
-
Golvvärme och sådant är inte gångbara alternativ. Garaget är byggt och att riva upp grunden som annars så fint gjuten och isolerad är inte realistiskt.
Jag behöver billig drift och billig investeringskostnad, jag har inte råd med annat.
Det är såklart inte möjligt att få det bästa i båda kolumnerna på samma gång, men man får ta det som är gångbart och hitta den balans som funkar för en. Kanske om man hittade en begagnad luftvärmepump.
En egenbyggd luftsolfångare som komplement har jag funderat på, men inte aktuellt denna vinter.
-
Man kan räkna med att en luftvärmepump som mest drar ungefär en tredjedel av sin angivna värmeeffekt från elnätet. Om pumpen har ett "skrytvärde" på 4000 W så kanske den som mest drar 1300 W. Dock ska man tänka på att den maximala värmeeffekten (och effektförbrukningen) får man då det är 5-10 grader varmt ute. Vid lägre utetemperaturer minskar både värmeeffekten och förbrukningen i motsvarande grad.
Vill man ha en luftvärmepump som fungerar bra i kyla så är ett bra tecken att utomhusdelen och förångaren i den är så stor som möjligt i förhållande till effekten. Man ska också undvika äldre begagnade värmepumpar som har ett kylmedium som heter R407, det fungerar sämre i kyla än det modernare R410. Hittar man en riktigt uråldrig värmepump för R22 så bör man inte köpa den, eftersom det kylmediet inte får säljas längre.
Om man ska köpa en begagnad värmepump bör man helst själv vara med när den monteras ner. Det går såklart också bra om en "riktig" kylmontör har monterat ner den, under förutsättning att han var medveten om att den skulle återanvändas. Det gäller nämligen att "suga tillbaks" kylmediet så att det samlas i utomhusdelen, stänga kranar i rätt ordning osv, innan man börjar koppla loss rör. När man har satt upp den igen måste rör och inomhusdel vakuumpumpas innan man tar den i drift. På värmepumpar med snabbkopplingar behöver man inte bekymra sig om detta, dock är det inte alltid snabbkopplingarna håller tätt sedan man har kopplat isär dem.
-
Ja mera än 10-15 grader inomhus skulle jag egentligen inte behöva heller, vid sådana utetemperaturer skulle jag således knappast behöva uppvärmning alls, där kunde en luftsolfångare passa.
Det är mest frågan att bibehålla den värmen då det blir minusgrader utomhus, och att hålla fukten borta.
Hittade en Mitsubishi fd-25 och fd-35 på en lokal begagnad sida, ska kolla kylmedlet i dom, och om priset är överkomligt.
-
Kombinationen oljeelement, luftvärmepump och luftsolfångare tycker jag låter bra.
Oljeelement till att börja med. Luftvärmepump om du hittar någon i lämplig prisklass. Luftsolfångare när du hinner bygga en.
-
Jag har en 3kw värmefläkt nu som jag använde då vi torkade plattan för husbygget, den är väl kanske lika bra som ett oljeelement tänker jag mig?
-
Oljeelement håller värmen bättre och är antagligen mer exakta om man vill hålla t ex 7 grader.
Men det är nog svårt att räkna hem inköpskostnaden för elementen (3000-5000 kr för två större). Speciellt om du får igång pumpen redan i vinter. Oljeelement tar också väggplats.
Fläkten värmen antagligen bilen snabbare när den kommer in fryskall.
Men blir du långvarig utan pump så är nog det mer ekonomiskt att köpa nya element. Eller?
En annan fråga, vad kan det kosta att värma byggnaden till t ex 10 grader på vintern? 5000 kWh? Kan man räkna på det?
-
Du skall ha något som drar runt luften,byggfläkten är en bra start. Jag värmer själv min verkstad med 2000w fläkt och det funkar bra trots dålig isolering.
Du har ju betydligt bättre så 3000w skall utan vidare räcka i o m det är en fläkt.
Vanliga element är värdelöst då värmen lägger sig vid taket och det tar en evighet innan termostaten slår ifrån=hög energiförbrukning.
Luftvärmepump ger ju också bra luftsnurr men du måste ha något att komplettera den med då det är meningslöst att köra dem i kyla under -15 om det inte är en relativt ny modell.Då funkar en vanlig byggfläkt bättre.
Skall du dessutom köpa en beg. med några år på nacken får du givetvis titta på vilken effekt den har,men det är ingen mening att lägga pengar på något som inte har minst 5,5-6 i coop.
De bästa på marknaden ger idag över 6 och klarar drift ner till -25,har själv en sådan till huset och kommer att köpa en till verkstaden också. Solfångare funkar bra på hösten och våren,på sommaren behövs ingen värme men det gäller ju att ha bra solexponering. ulf
-
Oljeelement håller värmen bättre och är antagligen mer exakta om man vill hålla t ex 7 grader.
Men det är nog svårt att räkna hem inköpskostnaden för elementen (3000-5000 kr för två större). Speciellt om du får igång pumpen redan i vinter. Oljeelement tar också väggplats.
Fläkten värmen antagligen bilen snabbare när den kommer in fryskall.
Men blir du långvarig utan pump så är nog det mer ekonomiskt att köpa nya element. Eller?
En annan fråga, vad kan det kosta att värma byggnaden till t ex 10 grader på vintern? 5000 kWh? Kan man räkna på det?
Ingen bil får komma in i detta garage, dom är portlysta. Finns ett biltak den kan ställa sig under. Oljeelement på sådana priser kommer inte på fråga, jag tänkte sådana man hittar på lokala järnaffärer för 30 euro typ. Det var ungefär vad jag var villig att spendera på en värmepump.
-
Du skall ha något som drar runt luften,byggfläkten är en bra start. Jag värmer själv min verkstad med 2000w fläkt och det funkar bra trots dålig isolering.
Du har ju betydligt bättre så 3000w skall utan vidare räcka i o m det är en fläkt.
Låter nog som det bara är att isolera taket och köra på fläkten, de här andra alternativen är för dyra låter det som.
-
Man ska inte stirra sig blind på COP-värdena på nya luftvärmepumpar, de brukar vara uppmätta under mycket gynnsamma förhållanden och under normal drift kommer man aldrig i närheten av dem. Det är ungefär som med bränsledeklarationer för "snåldieslar". Den största skillnaden mellan en modern och en gammal luftvärmepump är att den moderna är mer optimerad för de standardiserade mätmetoderna.
Beträffande energibehov för att hålla ett garage varmt så kan man jämföra med mitt garage på 40 m2 , tidigare har det värmts upp med en värmekabel ingjuten i betongplattan, kopplad i serie med en gammal kupévärmare (det har blivit ungefär 50 V över kupévärmaren och 180 V över värmekabeln). De senaste åren har garagevärmen fått en termostat och egen elmätare, och förbrukningen har legat på 3000-5000 kWh per vinter (det var innan jag dessutom satte dit en luftvärmepump, den här vintern lär det nog bli mindre). Termostaten reglerar till ungefär 8 grader, och om det är kallare än -10 ute så sjunker temperaturen sakta. Blir det en längre period med under -15 grader så slår jag också på en 800 W elradiator för att säkert hålla frostfritt och den är inte med i den förbrukningssiffra jag angav.
-
Det låter ganska extremt tycker jag för 40 kvadrat, vårt hus drar än så länge ca 600kwh i månaden nu då det blivit lite kallare och det inkluderar all ström. Hoppas slippa undan billigare. Men elslingor i golv har jag hört är en väldigt dyr metod. Min kusin har samma i sitt hus och det går hundratals euro i månaden om vintern.
-
det handlar helt om isolering,nya hus byggda för golvslingor och med avsedd isolering ,där funkar golvslingor bra. äldre hus med eftermonterade elslingor är mindre bra då isoleringen neråt oftast är för dålig.Man kan dessutom få fukt i en gammal platta med eftermonterad värme då kapillärbrytande skikt kan vara dåliga.
Golvvärme är annars ett bra alternativ då det är en mjuk och behaglig innemiljö.
Torbjörn,5000kWh för 40 m2 låter mycket men det är kanske en mindre bra isolerad byggnad?
Jag gör årligen av med 8000 till ett 55 m2 timmerhus från 1875 med en uselt isolerad 20 m2 verkstad och det är all el.
När jag köpte huset uppgavs elförbrukningen ligga på 20000kWh vilket nog kunde stämma då första halvåret innan jag slängde ut alla gamla element låg på 8000,
feb-juli,sommaren användes inte värme så faktisk körning var feb-april.
Första året halverade jag elförbrukningen bara med att sätta in ett fläktelement samt värmeflyttare mellan rummen,andra minskade jag genom att installera vedspis (den gamla var slut) och byta all armatur till lågenergi,likaså moderna vitvaror av bästa energiklass.
Under åren har vinden tilläggsisolerats vilket ytterligare hjälpt upp och för ett år sedan installerades en värmepump som funkar jättebra ihop med värmeflyttarna.
Vedeldning finns i reserv men används inte i dagsläget då värmepumpen är oerhört billig att köra,särskilt denna milda höst.
Ved är ju inte heller gratis för en skogslös och vedpriset har rakat i höjden de senaste två åren häromkring,dessutom är det svårt att få.(stor efterfrågan)
Nu är det verkstadens tur med en värmepump då den mesta elen på vintern faktiskt går åt där.Där vill jag inte gärna ha varken fläktelement eller element med öppna slingor då det ibland förvaras lösningsmedel m.m på lagret. Ulf
-
Inte funderat på en varmlufts panna?? En gammal Baco kan konverteras till pellets.Du drar spirorör som leder ut varmluft.Pannan ställer du där det inte finns brandfarliga vätskor .Då får du upp värmen fort.Då kan du ställa tempen på 10 gr tex och höjer när du ska snickra eller vad du nu ska göra där.Ingen risk att nått fryser sönder.
-
varmluftsfläktar är det mest effektiva,uppvärmningskällan kan variera.
Jag är helt motståndare till vanliga element vare sig de är vatten eller elelement då luftcirkulationen tar för lång tid,luften skiktar sig och det blir en för hög energiförbrukning.Flera tester visar detta och jag har bevisat det genom egen praktisk erfarenhet,alla som installerat en värmepump får det också bevisat då innemiljö med en pump ger jämn värme,man undviker kalla golv och 30 grader vid taket
det finns idag olika småfläktar att koppla på vattenelement och därmed undvika luftskiktning. Ulf
-
Har du vattenburen vedvärme i boningshuset? Och ligger det tillräckligt nära för att dra en isolerad slang så kan du montera en vattenmatad aerotemper.
-
det är ett bra alternativ... Ulf
-
Vi har ett hus vi byggt 2013-2014 med vattenburen golvvärme och bergvärme som primär källa, sekundärvärme via en kakelugn. Finns inget bra och lätt sätt att dra ut en ledning och till garaget (ligger ca 15-20m från huset), om man hade tänkt på det tidigare hade det varit gångbart, speciellt med grävandet då vi tidigare i höstas grävde upp och lade ner ett rör från borrhålet och drog det till garaget, så jag ska få gratis sommarvatten till biltvätt, blommor m.m.-
-
Nå de begagnade pumparna var sålda redan. Finns dock reklam nusomdå för "Ultimate" värmepumpar som förekommit ganska ofta. Är det någon som köpt dessa? Verkar primärt rikta sig till den finska marknaden men finns visst lite i Sverige.
-
När det gäller billiga luftvärmepumpar så är det vanligt att varje importör eller återförsäljarkedja säljer dem under eget namn även om det kanske är exakt samma modell som konkurrenten (eller en kedja i grannlandet) säljer. Så det kan krävas lite detektivarbete för att luska ut vilka som egentligen är identiska. Här i Sverige har t ex vissa värmepumpar som kedjan Jula säljer under sitt eget märke "Anslut" också förekommit under namn såsom Foma, Pioneer, Invest och Energicentra.
-
Den jag kollar på här är 900 inkl frakt och montering, SCOP värde är 4 (ser inget COP värde), SEER är 6.7.
På finska, jag vet inte om bilderna kan hjälpa identifikationen:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=Proplusinverter13 (http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=Proplusinverter13)
Så länge det inte är rent skräp borde den väl gå an. Lite mycket pengar ändå men kanske går att ta av husbyggarbudgeten...
-
Utomhusdelen ser identisk ut med de värmepumpar som säljs under namnet Zibro i Sverige (brukar finnas på bl a Jula och ÖoB), dock verkar det som om inomhusdelen har lite annat utseende åtminstone hos de Zibromodeller som Jula säljer för närvarande. Det står mycket om dem på www.varmepumpsforum.com (http://www.varmepumpsforum.com) .
-
lite info.
COP-värde :visar hur mycket energi du kan maximalt få ut mot den energi som förbrukas. vanligen mäts värdet vid en önskad inomhustemp på 20 gr C och en utomhustemp på +7 gr.
Numera skall pumpar i eu märkas med SCOP istället och dessutom zonindelas beroende på var i eu pumpen skall användas.
SCOP : baseras på årsvärmefaktorn,siffran anger hur många gånger mer energi man får ut av pumpen i form av värme mot den energi som går åt. (uträknat mot årsbasis)
SCOP får vara lägst 3,8 för att få säljas i EU.
Energimyndigheten testar pumpar på tre ställen i Sverige,Malmö,Borås och Luleå.
observera att samma pump kan få olika SCOP beroende på var den är monterad, en 4 i malmö kan bli en 2:a i Luleå.Malmöpumpen bör då inte användas i Luleå.
Jag vill inte kommentera olika märken men då jag forskade länge innan jag köpte min egen pump så försvann många fabrikat på dålig effekt,sämre kvalitet. Detta hängde oftast ihop med priset.... Ulf
-
Jo jag läste ganska mycket skumt om Ultimate Market, typ företagssanering, dålig service, ger ett allmänt dåligt intryck faktiskt.
-
Du har ju planerat att använda garaget som snickarverkstad så nu vänder jag på steken och funderar på vilken uppvärmning som passar i en snickarverkstad.
Jag är skeptisk till luftvärmepumpar överhuvudtaget. I en snickarverkstad har man ju mellan 10 och 15 grader varmt då man arbetar och det betyder att vid de temperaturerna då luftvärmepumpen fungerar bäst behöver man knappt någon värme. Vid ordentligt minusgradersväder ger en luftvärmepump väldigt litet värme och drar mycket elektricitet. Den producerar ju värme genom att kyla ned uteluft och ju kallare uteluften är destu mindre kan den kylas och destu mer energi går åt till kylningen. Det brukar ju vara mitt i kallvintern man har tid att snickra och då behöver man värme.
Jag tror inte att du skall ha någon fläkt som blåser omkring värmen och virvlar upp damm. Heldre går jag med vinterskorna på i verkstaden än får luftrören fulla med fint trädamm. Snickerimaskiner och spånsug och mina egna rörelser brukar sätta fart på luften alldeles tillräckligt och då jag har arbetat en halvtimme är luften i hela verkstaden hyfsat jämnvarm utom längst ned vid golvet. Då jag hyvlar virke på Stenbergaren brukar innetemperaturen gå upp 10 grader på en liten stund på grund av spillvärmen från maskinen och spånsugen. Om spånsugen leder ut luften utomhus förlorar man å andra sidan en massa varmluft och värme.
Vedkamin är inte någon bra lösning på grund av brandrisken. Trädamm och eld passar dåligt ihop. Förr i tiden värmdes de flesta snickerierna med stora järnkaminer där man skyfflade in restbitar och spån men på den tiden hade snickerier en otrevlig vara att brinna upp allt emellanåt. Den dagen jag får råd att bygga ny verkstad blir det troligen någon sorts murad magasinerande eldstad som eldas utifrån någon slags kallfarstu genom en lucka i väggen. Då finns det ju en rejäl murning mellan eld och trädamm.
Nu har du ju inte den möjligheten så som det där bygget är planerat....... så jag tror att jag i ditt fall skulle satsa på direktverkande el i radiatorer på väggarna eventuellt kompletterat med någonting annat i framtiden...... men det är du som skall välja och inte jag.......
-
har du vanliga direktverkande elelement är de lika farliga ur brandsynpunkt som en kamin.Damm lägger sig i elementen och kan antända.
Jag hade en gång i tiden ett snickeri och där var kraven från den lokala brandmyndigheten vid direktel kammrörselement,dvs ett helt slutet element,de snickerier jag numera besöker kör med vattenburna aerotemprar, fläktar ser inte jag som ett problem i en snickarverkstad,det är bara vid finisharbeten som ytbehandling m.m som det kan störa om man inte har det städat.
En snickeriverkstad skall hållas väl städad från damm. Faktum är att det kan självantända om dammängden i luften blir för hög,behövs bara en gnista någonstans och de flesta elmaskiner är potentiella gnistmaskiner. Byns snickeri har brunnit flera gånger pga dammproblem.
Sista gången (berättades det för mig) sa killarna i verkstan att det börjat vid en såg,börjat brinna i skräphögen under,spritt sig till spånutsuget och så snabbt att de knappt kunnat följa förloppet spritt sig till hela lokalen i taknivå, de fick slänga sig ut genom närmsta fönster/ dörr och efter bara några minuter var lokalerna övertända.
Lokalen var ju ombyggd, tillbyggd med fack och balkar i taket som det förmodligen låg ett tjockt lager damm på.Ulf
-
Det absolut viktigaste är inte den absoluta temperaturen, jag klarar mig bra i allt som är +0C. Det viktigaste är att det hålls torrt som jag ser det och då har jag förstått man behöver en viss temp.
Jag har annars funderat om det inte finns fördelar med att ha konstant luftrörelse i kombination med filter för att rena luften även när jag inte är där. De metoder jag sett med hemmagjorda filter man fäster i taket, och resulterande mätningar av luften visade att ett relativt enkelt system med filter och fläkt reducerade mängden partiklar i luften så att den blev renare än inomhusluft. Bara man höll luften rörandes.
Som det är nu, utan isolering alls i taket, hålls tempen över plus åtminståne trots minusgrader, men jag har ingen egentlig ventilation förutom att det läcker in lite vid garageporten. Garaget är annars sjukt tätt, känns inget drag eller vidare kallt vid dörrar eller fönster. Tror det är bättre isolerat än många egnahemshus.
Och i helgen lägger jag en halvmeter blåsull i taket så då borde värmen hållas ännu bättre.
-
har du vanliga direktverkande elelement är de lika farliga ur brandsynpunkt som en kamin.Damm lägger sig i elementen och kan antända.
Det är alldeles sant...men jag inbillar mig att jag har sett radiatorer som påstods vara dammsäkra........ men jag kan ju ha fått någonting om bakfoten.
-
Det är alldeles sant...men jag inbillar mig att jag har sett radiatorer som påstods vara dammsäkra........ men jag kan ju ha fått någonting om bakfoten.
Det gäller för t ex oljefyllda radiatorer eller kamflänselement. Men en förutsättning till är att det inte finns några öppna kontakter i t ex termostat eller överhettningsskydd där det kan bli gnistbildning, det krävs att även allt sådant är dammsäkert inkapslat.
-
Jag vet inte hur en modern luftvärmepump är konstruerade, det finns dock inga teoretiska hinder att det inte skulle ge bra med värme även när det är kallt ute, garaget ska ju inte vara 22 grader utan 10 grader mindre och det är skillnaden som är intressant. Nu kanske det finns konstruktionshinder som gör att en modern luftvärmepump inte klarar av att jobba i dom temperaturerna, men att bara sänka den till 16 grader borde gissningsvis ge ett mycket bättre COP värde.
Är det fukten du är rädd för kanske en rejäl byggfläkt placerad på effektivt ställe och en luftavfuktare i anslutningen till det kunde vara bra. Vintern är torr på många ställen och är den det hos dig också behövs inte speciellt mycket under den tiden. Du skulle nog i princip kunna kallställa hela garaget. Hösten är värst och där behöver du nog mest tillskott för att hålla luftfuktigheten bra.
tänker man efter vad man vill uppnå så borde det gå konstruera en lösning som inte kostar mycket alls.
-
som jag ser det är isoleringen viktigast,sedan går byggfläkten alldeles utmärkt att använda om man bara vill hålla 10-15 grader,en luftavfuktare är bra på hösten men inget nödvändigt. en luftvärmepump är nog mest ekonomiskt men den behöver avlösas av något vid kalla perioder och då kommer byggfläkten in igen.
I ditt fall skulle jag köra första vintern med byggfläkten för att kolla energiåtgången,med den isolering du beskriver bör den bli rimlig för den lilla ytan.
till nästa säsong kan du kolla pumpar och andra alternativ. ulf
-
Jag vet inte hur en modern luftvärmepump är konstruerade, det finns dock inga teoretiska hinder att det inte skulle ge bra med värme även när det är kallt ute, garaget ska ju inte vara 22 grader utan 10 grader mindre och det är skillnaden som är intressant. Nu kanske det finns konstruktionshinder som gör att en modern luftvärmepump inte klarar av att jobba i dom temperaturerna, men att bara sänka den till 16 grader borde gissningsvis ge ett mycket bättre COP värde.
Om man vill få bra effekt ur en luftvärmepump när det är riktigt kallt ute så behövs det en större förångare i utomhusdelen.
Man kan säga att om det är 15-20 grader kallt så är det förångarens storlek som begränsar hur mycket värme man kan få ut, medan det är kompressorns effekt, inomhusdelen, rörledningar mm som begränsar när det är nollgradigt eller varmare.
Ju kallare det är ute desto knepigare blir det också för tillverkaren att få till avfrostningsautomatiken så att den fungerar bra, avfrostar när det verkligen behövs men aldrig annars osv.
Om man verkligen skulle sträva efter att göra en luftvärmepump som fungerar bra i kyla så skulle utomhusdelen kanske bli dubbelt så stor som man är van vid för en värmepump med samma effekt.
-
Nå idag har jag isolerat garagetaket med blåsull så värmen borde hållas riktigt bra nu. Ska köra med byggfläkten den här första vintern då som sagt.
-
Nå idag har jag isolerat garagetaket med blåsull så värmen borde hållas riktigt bra nu. Ska köra med byggfläkten den här första vintern då som sagt.
Om det är möjligt, mät gärna hur mycket el som går åt. Temp ute och inne är också intressant.
-
Skulle behöva en elmätare för 3-fas isåfall, verkar lite svårare att hitta än 1-fas grejer.
-
Varsågod, inte värr än en femhundring http://www.energibutiken.se/9-elmatare (http://www.energibutiken.se/9-elmatare)
-
Det brukar inte vara svårt att komma över begagnade elmätare, det är många som samlade på sig gamla elmätare då elnätbolagen bytte till mätare för fjärravläsning för några år sedan.
-
Satte in ett 1-fas oljeelement idag på 2000W, tänkte jag skulle ha det och köra med termostat så det håller sig vid runt 5 grader. Kunde göra samma med blåsaren men vågar inte lämna den ensam och den ska ha 3-fas och jag har bara ett sånt uttag via skarvsladd ännu, men vanliga uttag finns det nu många av då elen är färdig.
Vad gäller garaget så var det -10 ungefär igår och jag hade 4-5 grader eller så igår när jag var där och arbetade. Idag klockan 18:00 då jag kom hem med elementet och garaget hade stått orört mer eller mindre, då hade utetempen varit mellan -13 och -15 hela natten och dagen, tempen innuti garaget var -3C, så det hade tappat cirka 6-7 grader på lite mindre än 24 timmar med ganska ordentlig kyla. Vet inte hur det står sig på bra / dåligt skalan.
-
En tilläggsfråga om ventilation, har skaffat två tallriksventiler på 125mm jag tänkte installera i det stora utrymmet för självdragsventilation. Jag undrar är det bättre jag lägger tilluften mot sidan som får mera sol, eller ska det vara tvärtom? Eller gör det nån skillnad. Det jag vet är att tilluften ska ligga lågt och frånluften högt.
-
Tänk framför allt på vilken vindriktning som är vanligast på platsen när du ska placera ventiler, så att inte vinden motverkar det önskade självdraget.
-
Det är det svårt att vara säker på men jag tror det blåste mera från solsidan eftersom där är mera öppet. Flera träd har blåst omkull i 2014 och dom vinkade alla i nord-nordostlig riktning.
-
Höll 9 grader i garaget och då gick det cirka 7kw om dagen, nu håller jag det vid 4-5 och det går kanske 4kw, undrar vad det är idag då det är -16
-
Höll 9 grader i garaget och då gick det cirka 7kw om dagen, nu håller jag det vid 4-5 och det går kanske 4kw, undrar vad det är idag då det är -16
7kw dygnet runt ger 7 gånger 24h = 168kwh
Eller 7kwh under ett dygn ger att ett element på 300w skulle klara av att värma garaget dygnet runt om förbrukningen är jämnt fördelad över dygnet.
Vad vill jag ha sagt med detta?
kw är ett mått på effekt just nu
Men kwh är mått på hur mycket energi
Men rimligtvis menade du 7kwh per dygn
-
Ja kwh är vad jag menade, man brukar säga bara kw i tal fast man menar kwh så då skrev jag så också.
-
Har 70% i luftfuktighet och 4.5 grader i garaget nu, känns inte så bra, tog ner det från de sköna 9 graderna då jag räknade att det enkelt blev 70 euro i månaden med den mängd el som då gick åt. Det är ganska mycket för mig.
Tidigare låg fuktigheten på 60% vilket var mera acceptabelt, jag har bara en tilluftsventil just nu men ska lägga frånluftsventilen redan imorgon tror jag, se om det hjälper lite. Annars kanske tempen måste dras upp ändå...
Här tror jag verkligen att den luftsolfångare jag planerat skulle ha kunnat gjort en skillnad och gett mig några extra grader. Blir definitivt ett sommarprojekt.
-
I ett utrymme där man har lite grundvärme brukar luftfuktigheten ändra sig mycket kraftigt med vädret (temperatur och luftfuktighet ute). Som regel blir ju den absoluta fukthalten i luften lika inne och ute, om det är riktigt blötväder med dimma och snöblandat regn och nollgradigt ute så blir det nog aldrig torrare än 70 % relativ fuktighet om man håller 4-5 grader inne.