12 volt till 230 volt?

[ensamhet]

Jag har testat att köra en 170 cm hög gammal Clinda kyl/frys, med två kompressorer. Ca 25-30 år gammalt.
Batteriet är på 62 Ah och nytt.

Jag använder en  http://www.ebay.de/itm/Mobitronic-Wechselrichter-8100-012VS-Waeco-Womo-Wohnmobil-T3-Karmann-Gipsy-/272204764471

Har även en 8A laddare på samtidigt.

Kyl/frysen var kall och batteriet ny laddat när jag kopplade in 12 volt, efter ca. 1,5 timme tjuter det för att spänningen är för låg.

Är det rimligt?
Någon som har en aning om en nyare likvärdig Kyl/frys drar mindre ström och hur stor skillnad det kan vara?

[husbehov]

testar du för bussen ? om så är fallet så skulle jag nog lägga pengar på en 12/24 volts kyl/frys för att slippa omvandlaren och de drar inte så värst mycket i jämförelse med en 30 år gammal kyl/frys . det tar ju massa energi att kyla/frysa ner den om den stått varmt med så kompressorerna gick väll för fullt för att kyla ner. så då är det nog inte orimligt att den inte klarar av mer tid än så ?

[ensamhet]

Ja jag testar för bussen, men ska inte ha så gammalt skåp.
Jag var bara sugen på att testa på skåpet som står inne, där jag är nu.
Det gick inte nå extra energi att frysa ner, det var redan fryset och kallt vid start.

Jag har funderat på skåp som går på 12/24 Volt, men de jag hittat är inte nog stora och de har ingen stor frys, dessutom är de dyra.
Så det lutar åt ett nyare 230 Volts ca 180 cm högt, där undre halvan är frys.

Det optimala vore att hämta ett ganska nytt på återvinningen och byta till 24 volts kompressorer, om jag får reda på var man hittar dom.

[husbehov]

tror danfoss levererar kompressorer för 24v till dom kyl/frysarna jag har kollat på . ja de är dyra men du slipper även omvandlaren som även den drar ström . man ska undvika sånt så mycket det går . fast ska du bara ha den mest till sommarbruk och ha stor batteribank så går det ju förstås med omvandlare och vanlig kyl/frys .

[ensamhet]

Vad räknas som stor batteribank?
Jag har 24 volt och 230 Ah, eventuellt att det blir 460 Ah.
Jag har även ett 12 volts system och 690 Ah

Tanken är att ha solceller till båda system och att de också laddas när jag kör eller har tillgång till nätet.

[husbehov]

jadu , ju större desto bättre , den med mest förbrukare ska ju vara så stor som möjligt , du måste veta förbrukare och vad de drar för att sen kunna räkna på hur stor bank du behöver beroende på hur länge du ska stå utan att ha den igång/tillgång till extern laddning . jag minns att du skulle ha en stor solelanläggning på den förstås . svårt att svara på tycker jag ! jag som har ytterst lite förbrukare hemma börjar nu bli nöjd med 1350 ah i 12v så nu kan jag fortsätta bygga ut solelanläggningen till den mer , vad ska du ha för grejer i den? och hur länge ska den kunna stå utan extern laddning ?

[ensamhet]

Jag är inte helt på det klara med allt ännu, men preliminärt så.
Diskmaskin. 230V
Tvättmaskin med torktumlare. 230V
Några TV apparater. De flesta går på 12V
Micro. 230V
Stereo, modell större. 12 och 24V
Datorer. 12 eller 24V
Mycket ledljus. 12 eller 24V
Vacumpump. 12V
Cirkulationspumpar. 12 och 24V
El rullgardiner.
Takluckor. 24V
Toalett. 12 eller 24V
Relän och magnetventiler. 12 och 24V
Spisfläkt.
Dieselspis. Den drar väll lite ström också.

Bussen kommer att användas året runt och alla saker används inte samtidigt och hela tiden.
Man kan ju passa på att tvätta när man kör.
På sommaren vill jag vara helt självförsörjande, med ström och varmvatten.

[Själv är bäste dräng]

Jag har testat att köra en 170 cm hög gammal Clinda kyl/frys, med två kompressorer. Ca 25-30 år gammalt.
Batteriet är på 62 Ah och nytt.

Jag använder en  http://www.ebay.de/itm/Mobitronic-Wechselrichter-8100-012VS-Waeco-Womo-Wohnmobil-T3-Karmann-Gipsy-/272204764471

Har även en 8A laddare på samtidigt.

Kyl/frysen var kall och batteriet ny laddat när jag kopplade in 12 volt, efter ca. 1,5 timme tjuter det för att spänningen är för låg.

Är det rimligt?
Någon som har en aning om en nyare likvärdig Kyl/frys drar mindre ström och hur stor skillnad det kan vara?

Vad frysar drar och lite blandade tankar och käbbel hittar du bland annat i denna tråd  http://www.alternativ.nu/index.php?topic=178144.120

Din kyl/frys borde dra ungefär 60 W i snitt vilket med omvandlingsförlusten i omformaren drar ca 70 W ur batteriet =70/12= ca 6 A. Alltså borde laddaren på 8 A klara att hålla batteriet fulladdat och om den inte var inkopplad så skulle batteriet vara halvtomt först efter 5 timmar, och innan det borde inte underspänningslarmet gå.

Är det inte bara så att båda kompressorerna försöker starta samtidigt och startströmmen blir för stor? Flera av de frysar jag har ligger på 60 eller 90 W på kompressorerna men kan dra så mycket i starten att en 1000W inverter får problem. Har efter elavbrott försökt starta tre frysar (240 W) på en gång med ett 2000W elverk, men det sket sig. Fick starta dem med 10 sekunders fördröjning. Väl igång drar de ju inte mycket.

[ensamhet]

Det var dåligt med ström i batteriet, när vi satte det i en bil så var det för lite ström för att den skulle starta.
När ena kompressorn går och den andra startar, så tjuter larmet bara till ibland och sedan går båda kompressorerna.

[Själv är bäste dräng]

Ja, batterier är lite luriga.

Det är inte så konstigt egentligen att det tutar till när kompressorn startar eftersom det en kort stund suger 100 A ur batteriet.

Jag har förresten en 8 A laddare som jag mätte upp och den ger bara 2,5 A. Man blir lurad hela tiden...

Din fråga om förbrukning på en modern kylfrys i den storleken har jag ingen siffra i huvudet på men mina stora boxar snittar på 35 W (13 år nya) vardera och fullhöjdskylen (6-7 år) snittar på 25 W. Boxarna står i 10 graders omgivning och kylen står för nära kaminen så den snittar nog på 25 grader. Fast frun hävdar att den kommer att brinna upp för att hon inte kan hålla kvar handen på sidan som vetter mot kaminen.

[ensamhet]

Ja det är lurit med siffror hit och dit.
Laddaren ger nog bra med ström.
När någon bil inte startar, så räcker det om den är på en liten stund.

[torbjorn]

Jag hade fram till 2005/06 ett Electrolux tvåkompressor kyl/frysskåp från mitten av 70-talet. Det drog ca 120 W i medeleffekt när allt var i jämvikt och termostaterna slog till och från regelbundet. Med båda kompressorerna ständigt igång låg nog effekten på drygt 250 W.  Nu mätte jag aldrig upp effektfaktorn på det skåpet, men erfarenhet från andra kylskåp visar att äldre sådana, utan driftkondensator för kompressorn, ofta har en hemskt dålig effektfaktor.  Om man driver en last med dålig effektfaktor från en inverter så kommer dess strömförbrukning att öka kraftigt, förmodligen är det så att den måste dra likströmseffekt från batteriet även motsvarande lastens reaktiva effekt, och denna merförbrukning blir mest bara värme i invertern.

Ett gott råd är att inte ens fundera på att använda kylar och frysar som är så gamla att de har R12 som kylmedium (dvs tillverkade före ca 1992) i en nyinstallation. Om de redan står någonstans och är i full drift så kan de förstås få stå kvar så länge de fungerar bra. Det gjordes en stor uppryckning av kyltekniken i samband med att man gick över till kylmediet R134a , och i många fall sjönk energiförbrukningen kraftigt.
En annan sak som är värd att notera är att många äldre kyl/frysskåp med kompressor av märke Danfoss har ett startrelä som kan orsaka brand. Det skedde återkallelsekampanjer och Danfoss skickade ut gratis startreläer av bättre kvalitet för 10-15 år sedan, men de kampanjerna är nu över för länge sen.
Brandrisken lär vara störst för kyl/frys som har stått oanvända länge, i synnerhet om de har utsatts för fukt under stilleståndstiden.

När det gäller batteriladdare, så brukar de lämna angiven ström om man lastar ner laddaren så att spänningen blir 12,0 V. Åtminstone på en traditionell "ointelligent" laddare sjunker strömmen sedan gradvis då batterispänningen ökar under laddningen. Man bör observera att laddströmmen kan variera mycket kraftigt med små variationer i nätspänningen.
Ofta anger laddartillverkarna RMS-värde för strömmen, dvs summan av AC- och DC-komponent, trots att det är mer intressant ur batteriladdningssynpunkt att ange medelvärdet.  RMS-värdet är dock det man måste ta hänsyn till då man dimensionerar säkringar, bedömer hur varma kablar kan bli osv.
Om en laddare har några år på nacken så är det vanligt att laddströmmen sjunker pga spänningsfall i t ex dåligt pressade kabelskor inne i laddaren. Om det inte har gått alltför långt med oxidering och varmgång så är det lätt att fixa genom att dessutom löda fast ledningarna i kabelskorna. Ev automatsäkringar i batteriladdare är ofta av usel kvalitet och får stort spänningsfall när de börjar åldras.

[ensamhet]

Det står ett gäng nyare frysboxar på återvinningen och när de har öppet på onsdag ska jag åka och hämta dem för att testa.

Vad tror ni annars om Mobitronicen jag fick med bussen? Är den bra?

Jag fick även med en ny 4USE DC-AC Inverter  1000W
Swedols artikelnummer EL-2854 12-230V, men den har utgått ur sortimentet.
Nån som vet om den är bra?

[torbjorn]

Det står ett gäng nyare frysboxar på återvinningen och när de har öppet på onsdag ska jag åka och hämta dem för att testa.

Kolla på typskyltarna vad de har för kylmedium. Om det står R600a på någon, så ta den i första hand. R134a i andra hand, R12 kan du lämna kvar där.

[Skogsvilde]

Det står ett gäng nyare frysboxar på återvinningen och när de har öppet på onsdag ska jag åka och hämta dem för att testa.

Vad tror ni annars om Mobitronicen jag fick med bussen? Är den bra?

Jag fick även med en ny 4USE DC-AC Inverter  1000W
Swedols artikelnummer EL-2854 12-230V, men den har utgått ur sortimentet.
Nån som vet om den är bra?

4use är swedols billighetsmärke.
Grejerna fungerar mer eller mindre bra eller dåligt. Dock är det som regel inte den sämstakvaliteen.
Förresten, tänk på att inverters lastar en hel del värme så det är klokt att se till att dessa har god ventilation.
Köper du nya så köp gärna sådana med remote controll.  Dvs sätt invertern där det passar och knappen till att starta den på plats som passar dig.
En bra säkerhet är att ha något slags brandvarnare i de utrymmes dom står i och en fjärrmanövrerad huvudströmbrytare till invertercendralen.   Kan lösas på olika sätt sett så enkla lösningar som en katastofwire kopplat till nyckel och med ett ryck så släcks hela centralen.

[Klasb]

Jag stoppade in en 2000w inverter i bilen, jag tog till storleken ordentligt för säkerhets skull.
det var dumt och onödigt.
en inverter har en verkningsgrad på mellan 80-85%
ca 15% av inverterns storlek går åt för att driva invertern. den jag hade drog ström hela tiden, varje tidpunkt på dygnet.
den producerade värme som ett 200w element.
mitt 220v kylskåp drog mindre än invertern per dygn.
nu har jag bytt kylskåpet till en kompressor driven kyllåda

[Själv är bäste dräng]

Jo, en bra 12v kompressorkyl/frys som man dessutom inte tar till större än absolut nödvändigt är ju det energisnålaste. Och det blir ju viktigt om man har liten batterikapacitet och har den på hela tiden. Jag har kört en vanlig liten frys driven av inverter i bilen utan extra batteri och då får man inte lämna den på över natten... Min frys gick hela tiden (60W kompressor) och jag mätte i och för sig inte förbrukningen på 12voltsidan, men hela paketet kan inte ha dragit mer än 100W räknat på den tid det tog att dra ur batteriet de gånger jag glömde den på

Men skall man ha fler grejer så är 230v inte tokigt och då kan man lika gärna ta en avsevärt mycket billigare kyl/frys. Kring 90% skall man kräva av omformarna och drar den 200w när du kör en liten förbrukare som en frys så är det något fel på invertern.

[torbjorn]

Men skall man ha fler grejer så är 230v inte tokigt och då kan man lika gärna ta en avsevärt mycket billigare kyl/frys. Kring 90% skall man kräva av omformarna och drar den 200w när du kör en liten förbrukare som en frys så är det något fel på invertern.

Eller också är det en mycket gammal eller mindre välkonstruerad växelriktare.
Jag har ett par gamla (80-tal? ) 500 W UPSer, där det ligger ett belastningsmotstånd på 230 V-sidan som drar ca 50 W så snart växelriktaren är igång. Detta för att det tydligen var billigast att lösa problemet med transienter och översvängar i trappstegsspänningen på det sättet.

Som tidigare sagt i tråden, så är det ju vanligt att kylkompressorer har mycket låg effektfaktor, och om man matar en sådan från växelriktare så får man räkna med hög förbrukning på likströmssidan och mycket värmeutveckling i växelriktaren.
I så fall kan det löna sig att sätta dit en faskompenseringskondensator, eventuellt via ett övertonsfilter (t ex lågpassfilter som släpper igenom 50 Hz men blockerar effektivt från 100 eller 200 Hz och uppåt).