Värma garage billigast?

[DennisCA]

Vi har ett hus vi byggt 2013-2014 med vattenburen golvvärme och bergvärme som primär källa, sekundärvärme via en kakelugn. Finns inget bra och lätt sätt att dra ut en ledning och till garaget (ligger ca 15-20m från huset), om man hade tänkt på det tidigare hade det varit gångbart, speciellt med grävandet då vi tidigare i höstas grävde upp och lade ner ett rör från borrhålet och drog det till garaget, så jag ska få gratis sommarvatten till biltvätt, blommor m.m.-

[DennisCA]

Nå de begagnade pumparna var sålda redan. Finns dock reklam nusomdå för "Ultimate" värmepumpar som förekommit ganska ofta. Är det någon som köpt dessa? Verkar primärt rikta sig till den finska marknaden men finns visst lite i Sverige.

[torbjorn]

När det gäller billiga luftvärmepumpar så är det vanligt att varje importör eller återförsäljarkedja säljer dem under eget namn även om det kanske är exakt samma modell som konkurrenten (eller en kedja i grannlandet) säljer. Så det kan krävas lite detektivarbete för att luska ut vilka som egentligen är identiska. Här i Sverige har t ex vissa värmepumpar som kedjan Jula säljer under sitt eget märke "Anslut" också förekommit under namn såsom Foma, Pioneer, Invest och Energicentra.

[DennisCA]

Den jag kollar på här är 900 inkl frakt och montering, SCOP värde är 4 (ser inget COP värde), SEER är 6.7.

På finska, jag vet inte om bilderna kan hjälpa identifikationen:
http://www.ultimatemarket.com/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=Proplusinverter13

Så länge det inte är rent skräp borde den väl gå an. Lite mycket pengar ändå men kanske går att ta av husbyggarbudgeten...

[torbjorn]

Utomhusdelen ser identisk ut med de värmepumpar som säljs under namnet Zibro i Sverige (brukar finnas på bl a Jula och ÖoB), dock verkar det som om inomhusdelen har lite annat utseende åtminstone hos de Zibromodeller som Jula säljer för närvarande.  Det står mycket om dem på www.varmepumpsforum.com .

[malarmaster]

lite info.
COP-värde :visar hur mycket energi du kan maximalt få ut mot den energi som förbrukas. vanligen mäts värdet vid en önskad inomhustemp på 20 gr C och en utomhustemp på +7 gr.
Numera skall pumpar i eu märkas med SCOP istället och dessutom zonindelas beroende på var i eu pumpen skall användas.
SCOP : baseras på årsvärmefaktorn,siffran anger hur många gånger mer energi man får ut av pumpen i form av värme mot den energi som går åt. (uträknat mot årsbasis)
SCOP får vara lägst 3,8 för att få säljas i EU.
Energimyndigheten testar pumpar på tre ställen i Sverige,Malmö,Borås och Luleå.
observera att samma pump kan få olika SCOP beroende på var den är monterad, en 4 i malmö kan bli en 2:a i Luleå.Malmöpumpen bör då inte användas i Luleå.

Jag vill inte kommentera olika märken men då jag forskade länge innan jag köpte min egen pump så försvann många fabrikat på dålig effekt,sämre kvalitet. Detta hängde oftast ihop med priset.... Ulf

[DennisCA]

Jo jag läste ganska mycket skumt om Ultimate Market, typ företagssanering, dålig service, ger ett allmänt dåligt intryck faktiskt.

[TW]

Du har ju planerat att använda garaget som snickarverkstad så nu vänder jag på steken och funderar på vilken uppvärmning som passar i en snickarverkstad.

Jag är skeptisk till luftvärmepumpar överhuvudtaget. I en snickarverkstad har man ju mellan 10 och 15 grader varmt då man arbetar och det betyder att vid de temperaturerna då luftvärmepumpen fungerar bäst behöver man knappt någon värme. Vid ordentligt minusgradersväder ger en luftvärmepump väldigt litet värme och drar mycket elektricitet. Den producerar ju värme genom att kyla ned uteluft och ju kallare uteluften är destu mindre kan den kylas och destu mer energi går åt till kylningen. Det brukar ju vara mitt i kallvintern man har tid att snickra och då behöver man värme.

Jag tror inte att du skall ha någon fläkt som blåser omkring värmen och virvlar upp damm. Heldre går jag med vinterskorna på i verkstaden än får luftrören fulla med fint trädamm. Snickerimaskiner och spånsug och mina egna rörelser brukar sätta fart på luften alldeles tillräckligt och då jag har arbetat en halvtimme är luften i hela verkstaden hyfsat jämnvarm utom längst ned vid golvet. Då jag hyvlar virke på Stenbergaren brukar innetemperaturen gå upp 10 grader på en liten stund på grund av spillvärmen från maskinen och spånsugen. Om spånsugen leder ut luften utomhus förlorar man å andra sidan en massa varmluft och värme.

Vedkamin är inte någon bra lösning på grund av brandrisken. Trädamm och eld passar dåligt ihop. Förr i tiden värmdes de flesta snickerierna med stora järnkaminer där man skyfflade in restbitar och spån men på den tiden hade snickerier en otrevlig vara att brinna upp allt emellanåt. Den dagen jag får råd att bygga ny verkstad blir det troligen någon sorts murad magasinerande eldstad som eldas utifrån någon slags kallfarstu genom en lucka i väggen. Då finns det ju en rejäl murning mellan eld och trädamm.
Nu har du ju inte den möjligheten så som det där bygget är planerat....... så jag tror att jag i ditt fall skulle satsa på direktverkande el i radiatorer på väggarna eventuellt kompletterat med någonting annat i framtiden...... men det är du som skall välja och inte jag.......

[malarmaster]

har du vanliga direktverkande elelement är de lika farliga ur brandsynpunkt som en kamin.Damm lägger sig i elementen och kan antända.
Jag hade en gång i tiden ett snickeri och där var kraven från den lokala brandmyndigheten vid direktel kammrörselement,dvs ett helt slutet element,de snickerier jag numera besöker kör med vattenburna aerotemprar, fläktar ser inte jag som ett problem i en snickarverkstad,det är bara vid finisharbeten som ytbehandling m.m som det kan störa om man inte har det städat.
En snickeriverkstad skall hållas väl städad från damm. Faktum är att det kan självantända om dammängden i luften blir för hög,behövs bara en gnista någonstans och de flesta elmaskiner är potentiella gnistmaskiner. Byns snickeri har brunnit flera gånger pga dammproblem.
Sista gången (berättades det för mig) sa killarna i verkstan att det börjat vid en såg,börjat brinna i skräphögen under,spritt sig till spånutsuget och så snabbt att de knappt kunnat följa förloppet spritt sig till hela lokalen i taknivå, de fick slänga sig ut genom närmsta fönster/ dörr och efter bara några minuter var lokalerna övertända.
Lokalen var ju ombyggd, tillbyggd med fack och balkar i taket som det förmodligen låg ett tjockt lager damm på.Ulf

[DennisCA]

Det absolut viktigaste är inte den absoluta temperaturen, jag klarar mig bra i allt som är +0C. Det viktigaste är att det hålls torrt som jag ser det och då har jag förstått man behöver en viss temp.

Jag har annars funderat om det inte finns fördelar med att ha konstant luftrörelse i kombination med filter för att rena luften även när jag inte är där. De metoder jag sett med hemmagjorda filter man fäster i taket, och resulterande mätningar av luften visade att ett relativt enkelt system med filter och fläkt reducerade mängden partiklar i luften så att den blev renare än inomhusluft. Bara man höll luften rörandes.

Som det är nu, utan isolering alls i taket, hålls tempen över plus åtminståne trots minusgrader, men jag har ingen egentlig ventilation förutom att det läcker in lite vid garageporten. Garaget är annars sjukt tätt, känns inget drag eller vidare kallt vid dörrar eller fönster. Tror det är bättre isolerat än många egnahemshus.

Och i helgen lägger jag en halvmeter blåsull i taket så då borde värmen hållas ännu bättre.

[TW]

har du vanliga direktverkande elelement är de lika farliga ur brandsynpunkt som en kamin.Damm lägger sig i elementen och kan antända.

Det är alldeles sant...men jag inbillar mig att jag har sett radiatorer som påstods vara dammsäkra........ men jag kan ju ha fått någonting om bakfoten.

[torbjorn]

Det är alldeles sant...men jag inbillar mig att jag har sett radiatorer som påstods vara dammsäkra........ men jag kan ju ha fått någonting om bakfoten.

Det gäller för t ex oljefyllda radiatorer eller kamflänselement. Men en förutsättning till är att det inte finns några öppna kontakter i t ex termostat eller överhettningsskydd där det kan bli gnistbildning, det krävs att även allt sådant är dammsäkert inkapslat.

[markus_t]

Jag vet inte hur en modern luftvärmepump är konstruerade, det finns dock inga teoretiska hinder att det inte skulle ge bra med värme även när det är kallt ute, garaget ska ju inte vara 22 grader utan 10 grader mindre och det är skillnaden som är intressant. Nu kanske det finns konstruktionshinder som gör att en modern luftvärmepump inte klarar av att jobba i dom temperaturerna, men att bara sänka den till 16 grader borde gissningsvis ge ett mycket bättre COP värde.

Är det fukten du är rädd för kanske en rejäl byggfläkt placerad på effektivt ställe och en luftavfuktare i anslutningen till det kunde vara bra. Vintern är torr på många ställen och är den det hos dig också behövs inte speciellt mycket under den tiden. Du skulle nog i princip kunna kallställa hela garaget. Hösten är värst och där behöver du nog mest tillskott för att hålla luftfuktigheten bra.

tänker man efter vad man vill uppnå så borde det gå konstruera en lösning som inte kostar mycket alls.

[malarmaster]

som jag ser det är isoleringen viktigast,sedan går byggfläkten alldeles utmärkt att använda om man bara vill hålla 10-15 grader,en luftavfuktare är bra på hösten men inget nödvändigt. en luftvärmepump är nog mest ekonomiskt men den behöver avlösas av något vid kalla perioder och då kommer byggfläkten in igen.
I ditt fall skulle jag köra första vintern med byggfläkten för att kolla energiåtgången,med den isolering du beskriver bör den bli rimlig för den lilla ytan.
till nästa säsong kan du kolla pumpar och andra alternativ. ulf

[torbjorn]

Jag vet inte hur en modern luftvärmepump är konstruerade, det finns dock inga teoretiska hinder att det inte skulle ge bra med värme även när det är kallt ute, garaget ska ju inte vara 22 grader utan 10 grader mindre och det är skillnaden som är intressant. Nu kanske det finns konstruktionshinder som gör att en modern luftvärmepump inte klarar av att jobba i dom temperaturerna, men att bara sänka den till 16 grader borde gissningsvis ge ett mycket bättre COP värde.

Om man vill få bra effekt ur en luftvärmepump när det är riktigt kallt ute så behövs det en större förångare i utomhusdelen.
Man kan säga att om det är 15-20 grader kallt så är det förångarens storlek som begränsar hur mycket värme man kan få ut, medan det är kompressorns effekt, inomhusdelen, rörledningar mm som begränsar när det är nollgradigt eller varmare.
Ju kallare det är ute desto knepigare blir det också för tillverkaren att få till avfrostningsautomatiken så att den fungerar bra, avfrostar när det verkligen behövs men aldrig annars osv.

Om man verkligen skulle sträva efter att göra en luftvärmepump som fungerar bra i kyla så skulle utomhusdelen kanske bli dubbelt så stor som man är van vid för en värmepump med samma effekt.

[DennisCA]

Nå idag har jag isolerat garagetaket med blåsull så värmen borde hållas riktigt bra nu. Ska köra med byggfläkten den här första vintern då som sagt.

[andtol]

Nå idag har jag isolerat garagetaket med blåsull så värmen borde hållas riktigt bra nu. Ska köra med byggfläkten den här första vintern då som sagt.

Om det är möjligt, mät gärna hur mycket el som går åt. Temp ute och inne är också intressant.

[DennisCA]

Skulle behöva en elmätare för 3-fas isåfall, verkar lite svårare att hitta än 1-fas grejer.

[Själv är bäste dräng]

Varsågod, inte värr än en femhundring   http://www.energibutiken.se/9-elmatare

[torbjorn]

Det brukar inte vara svårt att komma över begagnade elmätare, det är många som samlade på sig gamla elmätare då elnätbolagen bytte till mätare för fjärravläsning för några år sedan.