12VDC i vanliga 230V Uttag

[torbjorn]

Vad tror expertisen om tillförlitligheten hos automatsäkringar för 12 V, typ dessa? https://www.biltema.se/bat/elutrustning/sakringar/automatsakring-12-v-2000021268

Sedan tror inte jag att en säkringspanel som sitter inomhus har så stora problem med den dåliga ytbehandlingen. Men i en båt är det ju faktiskt bättre att ta en kapslad säkringslåda från en skrotbil.

Billiga automatsäkringar brukar vara rent ut sagt urusla. Ofta stort spänningsfall, glapp, allmänt opålitliga. Har bytt en hel del liknande som har suttit i batteriladdare. För en del år sedan sålde Biltema automatsäkringspaneler för båtinstallationer, där säkringarna inte ens var avsedda för likström utan bara växelström. Man kan misstänka att det är si och så med gnistsläckningen om en sådan skulle behöva bryta en kortslutningsström, risk att det blir en stående ljusbåge och brand i säkringen istället för i felstället.

Problem med galvanisk korrosion och sånt kan det bli även inomhus, om ytbehandlingen i säkringshållarens hylsor inte passar ihop med ytbehandlingen på säkringens flatstift.  Och problem pga alltför mjukt och dåligt material i hylsorna, undermålig plast mm försvinner inte bara för att miljön omkring säkringshållaren är bra.

[Trollfar]

En annan fundering jag hade är kabel arean, och kabeltypen.

Har idag dragit 1,5mm2 RK till samtliga ledlampor och 2,5mm2 till 12V uttag (6mm2 till kyl och pump)

Blir lite osäker nu i efterhand att jag kanske skulle gått på 2,5mm2 till lamporna och 4mm2 till uttagen istället.

Har en hel del R2G4 kabel att tillgå, den borde funka lika bra som RK, eller hur?

Grupperna ser ut såhär:

1. Köksfläkt      32W/2,6A
2. 12V Uttag Kök      50W/4,2A
3. Belysning Kök + Dörr      20W/1,7A
4. Belysning V-loft + Altan   25W/2A
5. 12V Uttag V-loft + Soffa   50W/4,2A   
6. Belysningsuttag V-loft   10W/1A
7. 12V Uttag H-loft      50W/4,2A
8. Belysningsuttag H-loft   10W/1A
9. Belysning H-loft + Ute   25W/2A
10. 12V Pump      72W/6A
11. 12V Fläkt Toa      10W/1A

Huset är 10x2,6 m

[Själv är bäste dräng]

Anpassat för containerbil?

Med de strömstyrkorna borde väl kabelvalet vara helt ok. R2G4-kabel är väl bättre än vanlig RK till 12 volt.

[Trollfar]

Anpassat för containerbil?

Med de strömstyrkorna borde väl kabelvalet vara helt ok. R2G4-kabel är väl bättre än vanlig RK till 12 volt.

Det är ett "Tiny house" =)

R2G4 har ju tunnare isolering än RK, men med lågspänning så borde det inte spela någon roll?
Skall jag öka arean från 1,5-2,5 på lamporna och 2,5-4 på förbrukaruttagen tycker ni?

[ensamhet]

En del har 2,5 kvadrat till extraljus på 100W

[Själv är bäste dräng]

Om jag inte räknar fel så får du väl inte mer än 0,2-0,3 volt i spänningsfall om du drar långt och belastar fullt på en 1,5 mm2 kabel. 2% kabelförlust vid full belastning är väl inte så farligt.

[torbjorn]

En del har 2,5 kvadrat till extraljus på 100W

Det bör gå utmärkt, åtminstone i 12 V eller 24 V-system. Kanske inte 6 V.

H1 och H3-lampor som är märkta 100 W brukar i praktiken vara på 80-90 W, men låt oss räkna med 100 W för enkelhets skull.
12 V och 100 W ger strömmen 8,33 A. Nu är det ju så med bilglödlampstandarder att effekten är angiven vid 12 V, men normal driftspänning för lampan vanligtvis är 13,2 V Vid 13,2 (alltså 12 x 1,1) V kan vi vänta oss 1,1 x 8,33 = 9,17 A.  Den strömmen klarar en 2,5 mm² kabel utan vidare, det räcker t o m med 1,5 mm².
Låt oss anta att batterispänningen i bilen är 14,0 V. Då kan vi tillåta 14 - 13,2 = 0,8 V spänningsfall till extraljuset. Låt säga att 0,2 V går bort i övergångsmotstånd, säkringar, spänningsfall på jordsidan mm, och vi har 0,6 V kvar att bränna upp i kabeln. Vi kan alltså tillåta en kabelresistans på 0,6 / 9,17 = 0,0654 ohm.
Koppar har resistiviteten 0,0175 ohm x mm² / m.  När nu kabeln är på 2,5 mm², så blir max kabellängd 2,5 x 0,0654 / 0,0175 = 9,35 m.  Skulle kabeln ha varit 1,5 mm² , så hade vi fått 5,61 m istället.

[Trollfar]

längsta avståndet är väl ledspottarna i taket, de är ca 20-25 meter bort (fram och tillbaka) sammanlagd effekt är 15W.. räcker 1.5mm2?

[torbjorn]

Det bör räcka gott och väl. När det gäller LED-lampor, så tänk på att en del sådana har ett inbyggt drivdon som försöker dra konstant effekt oavsett spänningsfall, dvs de har negativ inre resistans - strömmen ökar då spänningen sjunker. De kan bli ostabila och ge flimrande ljus om kabelresistansen är för hög. Typiskt exempel på detta är de här runda 28 W arbetsbelysningarna som Jula har kampanj på ett par gånger om året.

[Trollfar]

Det bör räcka gott och väl. När det gäller LED-lampor, så tänk på att en del sådana har ett inbyggt drivdon som försöker dra konstant effekt oavsett spänningsfall, dvs de har negativ inre resistans - strömmen ökar då spänningen sjunker. De kan bli ostabila och ge flimrande ljus om kabelresistansen är för hög. Typiskt exempel på detta är de här runda 28 W arbetsbelysningarna som Jula har kampanj på ett par gånger om året.

Bra, då börjar jag så.
De armaturer som sitter i taket är dessa:
https://www.malmbergs.com/Products/9974223

Och de under loften är dessa:
https://www.malmbergs.com/Products/9974270

Det jag är orolig för är egentligen att kablarna överhettas, men innan dess så får jag väl ett spänningsfall? D.v.s jag märker väl (kan ju mäta t.ex) om jag har ett spänningsfall innan kabeln riskerar att eldas upp. Isf får jag helt enkelt öka arean till 2,5 resp. 4mm2.

[Själv är bäste dräng]

Eftersom 1,5mm2 avsäkras med 10A så kan inte kablarna överhettas. 10 A är 10 A och resistansen i kabeln är densamma oavsett vilken spänning du använder.

Det som är problemet med 12 V är att du inte kan få ut så stor effekt i en rimligt tjock kabel. Alltså, 10 A gånger 12 V är ju 120 W medan 10 A gånger 230 V är 2300 W.

[Själv är bäste dräng]

Säkert nya regler nu, men 1,5 mm2 säkras med 10A, 2,5 mm2 mm2 säkras med 16A, 4 mm2 mm2 säkras med 20A och 6 mm2 mm2 säkras med 25A.

I praktiken hänger det givetvis på hur pass kablarna är isolerade, men det kan vara bra som tumregel eftersom det är vad som varit praxis i elinstallation under lång tid.

[Trollfar]

Eftersom 1,5mm2 avsäkras med 10A så kan inte kablarna överhettas. 10 A är 10 A och resistansen i kabeln är densamma oavsett vilken spänning du använder.

Det som är problemet med 12 V är att du inte kan få ut så stor effekt i en rimligt tjock kabel. Alltså, 10 A gånger 12 V är ju 120 W medan 10 A gånger 230 V är 2300 W.

Gäller samma sak verkligen för 12V då? Jag menar, jag ska väl inte avsäkra takbelysningen t.ex (15W/1,25A) med 10A? 2-3A borde vara lämpligare?

[ensamhet]

Om du ska ha bilsäkringshållare, så vore det väll lämpligt att använda säkringar som är till bilar.
De vanligaste.
Flatstift 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 och 30A
Eller porslin 5, 8, 16 och 25A
Glassäkringar är besvärligare att byta

[Trollfar]

Om du ska ha bilsäkringshållare, så vore det väll lämpligt att använda säkringar som är till bilar.
De vanligaste.
Flatstift 5, 7.5, 10, 15, 20, 25 och 30A
Eller porslin 5, 8, 16 och 25A
Glassäkringar är besvärligare att byta

Det är det jag tänkt mig ja, med finns ju även 3A

[torbjorn]

Gäller samma sak verkligen för 12V då? Jag menar, jag ska väl inte avsäkra takbelysningen t.ex (15W/1,25A) med 10A? 2-3A borde vara lämpligare?

Den kabel som eventuellt utsätts för en överström och blir överhettad, bryr ju sig inte om vilken spänning som ligger mellan den själv och den andra ledaren i systemet.
Men, som jag skrev tidigare, så måste man ju kolla att kortslutningsströmmen säkert, under alla förhållanden (alltså även vid urladdat batteri osv) blir tillräckligt hög för att den säkring man har valt ska lösa ut inom rimlig tid (2 sekunder, möjligen 5 sekunder). Och det kan vara ett skäl att "säkra ner".
Säkringstillverkarna brukar ha smälttiddiagram åtkomliga på nätet.

[Själv är bäste dräng]

Visst är det bättre att ha en säkring som precis klarar lasten (om man vet att den är densamma hela tiden) för då kan säkringen hindra att det blir brand i apparaten som är ansluten. Men för kabelns skull så räcker det med listan för avsäkring av installation. Men om du använder vanliga bilsäkringar så finns inget hinder att du sätter i en 30A där du dragit 1,5mm2 och först avsäkrat med 3A, man har ju ingen bottenkontakt som begränsar val av större säkring. Så skriv Max 10A på en sådan plats.

[Trollfar]

Skulle det vara möjligt att använda en "vanlig" normdvärgbrytare som huvudsäkring till 12V central?

[torbjorn]

Skulle det vara möjligt att använda en "vanlig" normdvärgbrytare som huvudsäkring till 12V central?

För 12 V växelström är det inga problem alls. Om du, som jag misstänker, arbetar med likström i 12 V-nätet, så bör du se till att dvärgbrytaren är specad även för likström. En del av dem tycks vara det, jag har sett till synes vanliga dvärgbrytare i 48 V likspänningscentraler i telestationer mm.

[Trollfar]

För 12 V växelström är det inga problem alls. Om du, som jag misstänker, arbetar med likström i 12 V-nätet, så bör du se till att dvärgbrytaren är specad även för likström. En del av dem tycks vara det, jag har sett till synes vanliga dvärgbrytare i 48 V likspänningscentraler i telestationer mm.

Det är likström det handlar om.
Jag får kolla spec och se om jag kan hitta nån!
Tack