Isolera med frigolit/cellplast, lite frågor.

[Neiklot]

Hej!

Jag har säkert frågat förut..
men..

Vad har cellplast för isolerngsvärde jämnfört med ex. mineralull?


Måste jag använda ett tätningsskikt (plast) om jag isolerar med cellplast?

[Misse]

Vad har cellplast för isolerngsvärde jämnfört med ex. mineralull?

På ett ungefär samma isolervärde

[malarmaster]

som skrivits innan är isolervärdet ung. samma,och det har samma nackdelar som mineralull plus att det åtgår mycket energi för att tillverka cellplast,alltså en riktig miljöbov.skall du ha det i väggar tak behöver du kondensspärr dvs plast.cellplast tar också upp vatten över tid o andas inte.
åldringsprocessen och livslängden är också ett frågetecken då det är ett relativtnytt material,farhågor finns om de hus där grundplattan isoleras med cellplast,en vanlig metod idag.det har visat sig att cellplasten tar upp vatten med tiden o bryts ner.
ulf

[Tacitus]

Två stora skillnader mot mineralull är att cellplast inte möglar och tål trycklaster. Du får inte heller värmerörelser i isoleringen på samma vis som man kan få med tex lösullsisolering. Däremot fyller inte cellplastskivor ut ett utrymme mellan två reglar på samma vis som mineralull så det är viktigt att "täta" springorna om du isolerar med cellplast.

Det finns cellplast som släpper igenom vattenånga, utan att släppa igenom vatten som vätska och sålunda är diffusionsöppen... andas pratar den del om men det är endast levande varelser som andas - hus andas mao inte öht men de mekanismer som ligger bakom "fuktvandring" är viktiga att känna till.

Cellplast tål dessutom rejält stora trycklaster, vanligtvis nått ton per kvadratmeter men kan tåla så mycket som 80-100 ton per kvadratmeter  beroende på klassificering.

Cellplast med slutna celler tar inte upp vatten i nämnvärd omfattning utan det är cellplast med öppna celler alternativt äldre karbamidskum som tar upp vatten.

Cellplast i kombination med betong är mao infernaliskt bra eftersom det tål tryck, isolerar bra och tål fukt. Det finns tom eps-cement med små cellplastkulor blandade med cementen vilket gör att man kan gjuta med hyffsad hållfasthet men ändå få ett u-värde som sågspån ungefär samtidigt som vikten hålls nere på en sådan nivå att det går att använda ihop med träbjälklag.

U-värdet i cellplast varierar med vilken sort det är, "vanlig" frigolit av billigare sort har ungefär samma u-värde som mineralull medan tex "eps-gold" som är uppblåst med ädelgas isolerar avsevärt bättre än mineralull och bäst på den fronten är då viss skumplast som isolerar i det närmaste dubbelt så bra som mineralull av "vanlig" sort (mineralull finns med ganska stora variationer i u-värde beroende på sort m.m.)... självklart är sådan skumplast dyr vilket ställer till det.

Sprutar man på skumisolering av bättre kvalité så håller den garanterat i 30 år och förmodligen det dubbla enligt forskning som har gjorts på området. Tex Jordbruksverket har publicerat en del forskning avseende att isolera äldre träbyggnader med skumisolering då detta är en enkel väg att gå för att kunna bygga om tex en gammal lada till ett modernt livsmedelsförråd. Det finns mao cellplast som är godkännd för förvaring av livsmedel vilket inte är fallet med mineralull villen är hälsofarlig och bara får användas "inbyggd".

Det finns mycket skrock och sagor om cellplast, men det finns också mycket forskning som gjorts för den som föredrar att bilda sig sin egen uppfattning.

Utomlands används inte mineralull i samma utsträckning utan det är mest här i Norden som den har sån stor utbredning, vilket kan förklaras med dess låga pris i kombination med en överlag alltför konservativ hantverkarkår.

Däremot finns cellplast i olika klassningar, och där är det viktigt att du väljer rätt. Fel sak på fel plats blir aldrig vettigt.

[malarmaster]

du blandar päron o äpplen i samma korg,det frågeställaren ville ha svar på var om diffspärr behövs om man isolerar med cellplast,nu har jag förutsatt att han inhandlar cellplast  i skivor på t.ex byggmax o det skall användas på vägg.
skall han ha det i platta är det andra förutsättningar men då frågar man näppeligen om mineralull.
nog har jag en minnesbild av att det står diffspärr i hus-AMA men då jag inte har något ex hemma låter jag det vara tills vidare,däremot står det i en precis nyutkommen bok "Energi boken" utgiven av Sv. byggnadsvårdsföreningen med stöd av Energimyndigheten.författare är ett flertal av våra  experter på energi o energieffektivisering.där står det om vattenupptag på cellplast samt farhågor avseende nedbrytning.
då cellplast i regelvägg räknas till döda material o inte kan buffra fukt (andas) krävs diffspärr.
finns bättre kvaliteer på cellplast som du själv redogör för men tror inte de varianterna är de som frågeställaren i första hand tänker på.
du har också fel i att hus inte kan andas,det beror ju helt på vilka material du använder,har du material som kan buffra fukt så behövs inte diffspärr,något som uppmärksammas mer o mer,nu kommer nya isoleringsmaterial främst cellulosa i både mattor o skivor o kan ersätta mineralullen.
betydligt miljövänligare o mindre petroleumkrävande,cellplaster görs ju av petroleum o tillhör snart det förgågna,oljan  sinar som bekant. Ulf

[Tacitus]

En sak har jag lärt mig under åren... utgå inte från att allt nytt är bra precis som man aldrig ska utgå från att allt gammalt är bra.

Vad gäller fuktabsorberande material så finns det risk för att dessa "suger åt sig" fukt och håller kvar den - vilket kan leda till mögel och röta.
Detta syns tydligt i hus med gammal "isolering" i form av sågspån där spånet har bidragit till att förvärra fuktskador.

Att bygga diffusionsöppet överlag med dagens boendestandard är jag synnerligen skeptisk till och det finns ingenting som inte säger att vi kommer att få se problem med dagens varianter på diffusionsöppna lösningar. Idag duschas det m.m. och vi har överlag större temperaturskillnader mellan inne och ute samtidigt som vi har sänkt temperaturen på kallvindar och i krypgrunder - ett hus idag har mao inte samma förutsättningar för diffusionsöppna lösningar som för 100 år sen.

Ett annat problem är att man ska kunna ventilera bort fukten som "vandrar" vilket relativt stora delar av året öht inte är fysiskt möjligt samt att det åtgår mer energi för att värma upp ett diffusionsöppet hus då fukten som "vandrar" även tar med sig värme ut ur huset och när den vandrar ut och omvänt in tar med sig kyla utifrån och in. Att tex ha öppen fuktabsorberande isolering på en uteluftsventilerad kallvind och sedan ha diffusionsöppet upp till vinden är en känd högriskonstruktion ur mögel synpunkt.
 
Så vad det gäller cellulosafiber som isolering så vill jag personligen avvakta några år till av ren försiktighet, cellplast å andra sidan har använts i bortåt 50 år nu och där finns det mycket forskning och kända data att ta del av.

Mineralullen har använts i bortåt 80 år och där har vi nu lärt oss hur den ska användas...

Så väldigt mycket talar för att vi kommer att få lära om vad gäller cellulosaisolering också...

[TW]

Jag skulle inte använda cellplast i en trästomme. Dels beroende på osäkra fuktegenskaper och åldringsegenskaper och dels för att jag vill ha en realistisk chans att hinna ut om det börjar brinna. Cellplast brinner nästan explosivt.

[Tacitus]

Du har ju i princip aldrig isolering som är "öppen", den ska ju av olika skäl alltid byggas in.

Vanlig cellplast behöver komma upp i ca 300 för att avge brännbara gaser, undantaget är ju när den utsätts för öppen låga, och innan man har kommit upp i 300 grader innanför väggarnas ytbeklädnad så är man ju redan mer än lite krispig.

Valet av ytbeklädnad, valet av möbler och att undvika öppna planlösningar gör mer för brandsäkerheten än valet av isolering.

Däremot när man har en isolering på tex en vind som ligger öppen så är cellplast ett dåligt val men där ska man ju även undvika såg- och kutterspån av samma anledning - i den gammla bok i pyroteknik som försvarets läroverk gav ut så placerades träpulver i samma antändlighetsklass som svartkrut 

Men med handen på hjärtat så ska i princip aldrig isolering lämnas "öppen", mineralull för att den avger skadliga partiklar, cellplast och spån pga brandrisken etc.

Vad avser åldringen och vattenupptag så har som sagt var cellplast funnits på marknaden i 50 år och vi vet en hel del om dessa material. Cellpast som inte har hållit måttet har sorterats bort som tex platsblandat karbamidskum till förmån för tex expanderad polystyren eller polyuretanskum. Som sagt var så kan tillverkare idag lämna lika lång garantitid på cellplast som på stålplåt...

Cellplast är ett onödigt utskällt material som funkar riktigt bra i många situationer - men det finns ju inget byggmaterial som bara har fördelar, man får helt enkelt lov att välja det som har minst nackdelar i varjer given situation. Cellplaster av olika slag är ett av de bättre isoleringsmaterial vi har att tillgå idag och har egentligen bara konkurrens av aerogelisolering men då den kostar vansinniga pengar så är det givet avd som väljs.

[TW]

Tacitus
Jag var med då några bysbor brände upp en liten koja som var isolerad med cellplast bakom skivorna. Elden ville inte ta sig men sedan plötsligt var allt övertänt på under en minut.
En gammal spånisolering som är väl packad brinner också men betydligt lugnare. Det beror på att spånet är packat.

[Tacitus]

På en kallvind vill folk ha kutterspån för att den inte packar ihop sig...

Vad gäller cellplasten sen så använder man idag inte 3,2 mm masonite som beklädnadsskivor inomhus utan det är som regel minst en 13 mm gips, ofta med en 11 mm OSB eller 12 mm plyfa bakom vilket gör att en "normal" rumsbrand behöver pågå i minst 15 minuter innan den komme råt cellplasten. Med dubbla gipsskivor eller med plyfa bakom så behöver det brinna i 1/2 timme innan branden kommer åt cellplasten - vid det laget är det redan kört för länge sen ändå.

Fö förlöper många brandförlopp så att det är trögt i början och sedan kan det börja brinna mer eller mindre explosionsartat, förutom mängden brännbart material så avgör bla rummets geometri (takhöjd, proportioner längd-bredd) och tillgången på syre risken för en övertändning.
Vid en övertändning så antänds i princip allt brännbart i rummet och temperaturen stegras till 600-900 grader, en rökdykare har i det läget en teoretisk överlevnadstid på sådär 24 sekunder med modern brandskyddsdräkt (så mycket för heroiska hjältedåd ala hollywood  )
Att det är trögt i början beror då på att väggar och tak måste först "mättas" värmemässigt och sen smäller det bara till när omständigheterna är de rätta, det kan tom inträffa regelrätta explosioner då oförbrända pyrolysgaser plötsligt antänds när det blir rätt mix av värme-syre-bränsle och detta kan inträffa med bara de material som normalt finns i en bastu 

Det gör större skillnad med val av beklädnadsmaterial, planlösning, elsystem och val av möbler för risken att brinna inne än vilket isoleringsmaterial som man har i väggarna.

Fö är det ett gammalt välkännt bekymmer med problematiska eftersläckningar vid bränder och trossbottnar som är fyllda med packat sågspån - inget byggmaterial har bara fördelar.

[Jejk]

Cellplast är ett onödigt utskällt material som funkar riktigt bra i många situationer - men det finns ju inget byggmaterial som bara har fördelar, man får helt enkelt lov att välja det som har minst nackdelar i varjer given situation. Cellplaster av olika slag är ett av de bättre isoleringsmaterial vi har att tillgå idag och har egentligen bara konkurrens av aerogelisolering men då den kostar vansinniga pengar så är det givet avd som väljs.

Intressant diskussion tycker jag! Håller med dig Tacitus, tänkte bara tillägga att det kommer även andra spännande isoleringsmaterial på marknaden såsom vakuumisolering. Har ungefär samma lamdavärde som aerogelen (beror iof om man pratar om den kommersiella aerogelen eller den "högpresterande"). Tyvärr är den fortfarande riktigt dyr.

[Tacitus]

Både den sämre kommersiella aerogelfilten och den "riktiga" aerogelisoleringen är ju fruktansvärt dyr, hörde siffror på 10 mm filt för 600 per m² 

Det lär ska finnas ett par svenskar som jobbar med att få fram "glasklar" aerogel vilket skulle kunna revolutionera fönstertillverkningen - fönster med u-värde på 0,3 och neråt skulle då vara inom räckhåll. Dessa jobbade ju även med att få fram billigare aerogel vilket tacksamt tas emot.

Om jag byggde nytt skulle jag definitivt minimera fönsterarean och i många fall ersätta dessa med ljusbrunnar eller kalwall + aerogel för att få iin dagsljus utan att släppa ut gigantiska mängder energi som är fallet med fönster, då skulle det ju räcka med några få strategiskt placerade "skottgluggar" att se ut igenom.

Dessvärre bor jag i ett gammalt timmerhus så att spara energi är något man bara får drömma om... men med varje ingrepp man gör på huset så har jag ju framtida energibesparingar för ögonen. Men där skulle man ju vilja ha aerogel så att man kan få effekt även med tunna lager isolering och aerogelen är ju okänslig för luftrörelser till skillnad från alla varianter av lätt "ull" som måste skyddas mot alla former av luftströmmar om dom ska hålla utlovade siffror.

[Tokyoboy]

OOT/ Haller med Tacitus i allt han sager. Jag kommer aldrig att forsta folk som bygger nytt och oroar sig for u-varden hit och dit i vaggar nar de anda smaller upp enorma fonster, inreder vinden/kallaren och skippar kallfarstun. Bygg mindre hus, isolera innervaggar och skapa varmezoner, tex. kok, badrum sovrum som halls till 20 grader aret om, resten av huset mellan 5-15 grader.  /OOT

[Jejk]

OOT/ Haller med Tacitus i allt han sager. Jag kommer aldrig att forsta folk som bygger nytt och oroar sig for u-varden hit och dit i vaggar nar de anda smaller upp enorma fonster, inreder vinden/kallaren och skippar kallfarstun. Bygg mindre hus, isolera innervaggar och skapa varmezoner, tex. kok, badrum sovrum som halls till 20 grader aret om, resten av huset mellan 5-15 grader.  /OOT

Där håller iof inte jag med dig. Det går alldeles utmärkt att inreda källare, vinden och skippa kallfarstun om man vill det. U-värden är viktigt om du ska få ett hus med bra energi-prestanda. Att smälla upp stora fönster tycker jag kan vara trevlig och dagens fönster gör att man kan ha relativt mycket fönster utan att det blir förödande för ens uppvärmning. Problemet är snarare kylningen som kommer behövas på sommaren om du har ett välisolerat hus med fönster (troligen i söderläge). Det kommer krävas mer eftertanke om hur man skärmar av solen och även jobbar med fönsterna g-värde.

Att bygga små hus med värmezoner tror inte jag alls på, får spontant känslan av fuktproblem.

[yellgar]

Coun346.1BettBettYoshMiho???Roge???ArthOslo??NX04XVIIMAST???
Arth?Cora1708MicrXVII???Mexx??Swam?Onse???Roug?XVIIBril?
?NaviBaltStevJeweLycrMini?MarcGHIBJame?OmsaToshAlicSpliRoxy100%shinshinbonu?Barr
Holl??XVII???Miyo???Zone?Thom????Zone??Zone?
This????Rupa?Char?Wind??TravIris???Arth?Alex???
???Nexu??Kron?Book?HousGlamMorg2301PolaCara?SQuiSUBACoyo??hans
??Have?MagiBabyWorlWindwwwnNATOtrioPhil?WhatCrys?Tamt??????
????SecrXIII???Vict??Chri??????Jeff??Joha
?????????Manf??News?Jewe??RitaFion??NexuNexu
Nexu?Tolo?BarbKateGrea?Mich???ReintuchkasNeilRein